Uralistica

1. чердынские пермяки http://uralistica.com/photo/img?xg_source=activity

чердынские пермяки.

2. коми-пермяцкие красавицы http://uralistica.com/photo/komi-permjackie-krasavicy

коми-пермяцкие красавицы

3. вот такие настоящие коми-пермяки! http://uralistica.com/photo/2161342:Photo:154561

вот такие настоящие коми-пермяки!

4. Тоже Чердынские http://uralistica.com/photo/2161342:Photo:154586

Тоже Чердынские.

5. Облегчённый вариант ткацкого станка. http://uralistica.com/photo/2161342:Photo:155803

Коми-Пермяки.Облегчённый вариант ткацкого станка.

6. Коми Айморт http://uralistica.com/photo/2161342:Photo:155948

Коми Айморт.

7. Старинный головной убор пермяков-чердынцев http://uralistica.com/photo/2161342:Photo:160728

8. Пермская губерния: женские костюмы конца 19 в. http://uralistica.com/photo/19-1

Пермская губерния: женские костюмы конца 19 в.

9. http://vk.com/album-15161897_103870912

Коми-пермяки (фото из фонда национального музея Республики Коми)

марийки одеты в коми-пермяцком костюме:


Marina Belavina

и эта тоже марийка! :) просто эти фото были сделаны на фестивале в Марий Эл, когда мы наши костюмы одевали на мариек :)
Ансамбль из д.Кукушка Кочевского района
Коми-пермяцкий ансамбль "Бичир"
Коми-пермяки в гравюре
------------------------------------------------------
Виталий Николаевич Оньков (17 июня 1946, дер. Большие Они Юсьвинский район, Коми-Пермяцкий округ — 13 октября 2008, Кудымкар)
Коми-пермяцкий художник-график, скульптор, автор более чем 40 картин и около 100 графических произведений, педагог, профессор декоративной живописи. Известен своими иллюстрациями коми-пермяцкого эпоса и мифологических преданий
-----------------------------------------
Пётр Субботин-Пермяк (1886-1923) коми-пермяцкий художник-авангардист, автор более чем 40 картин и около 100 графических произведений, педагог, профессор декоративной живописи

10. Коми-пермяки на фотографиях 1910–1915 гг. А.Ф. Теплоухова

Охотники в промысловых костюмах. Чердынский уезд.  Женщина с ребёнком. Косинская волость Чердынского уезда.  Пермяки Верх-Язьвинской волости Чердынского уезда  

Охотники. Чердынь        Косинская волость         Верх-Язвинская волость

Пермяки д. Лупьинский Мыс Чердынского уезда

д. Лупьинский Мыс, Чердыни

Женщины верхом на лошади. Чердынский уезд. Езда верхом достаточно привычный способ передвижения в прошлом в северных районах Прикамья. Многие источники отмечают, что «дорогами можно проехать только верхом». Именно так снаряжали свадебный поезд, дружки ехали верхом за невестой, так гуляли рекруты, так ездили в гости в соседние деревни. Так ездили не только мужчины, но и женщины, при этом в одних сарафанах. Старики ещё вспоминали, что раньше невеста и в церковь на венчание отправлялась верхом  Пермяки Косинской волости Чердынского уезда  Дружки. Чердынский уезд  

 Чердын                                                  Косинская волость            Чердын

Пермяки Усть-Зулинской волости Чердынского уезда    Пермячки Верх-Язьвинской волости Чердынского уезда   

Усть-Зулинская волость                 Верх-Язвинская волость                                     

Пермячки Косинской волости Чердынского уезда  Пермячки с. Гайны Чердынского уезда    

Косинская волость                        с. Гайны

Пермяки Гаинской волости Чердынского уезда (вид спереди)    То же (вид сзади)   

с. Гайны                                             с. Гайны

Пермяки д. Лупьинский Мыс Чердынского уезда

д. Лупьинский Мыс, Чердыни

http://www.artlad.ru/magazine/all/480/510/514/519

11.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=585889394757633&set=a.17...

12. 

http://vk.com/album-17393213_167064907

---------------------

Удмуртская мода: - Очень интересно, красиво так - трансформировать традиционный национальный костюм в современную одежду с национальным акцентом:) Широкое поле для творчества:)

http://uralistica.com/profiles/blogs/elnyl?xg_source=activity

----------------

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КОМИ-ПЕРМЯКОВ

В ранних вариантах костюма именно из бранины выполняли женские и мужские рубахи и запоны, головные платы. Позднее браный узор стал заменяться другой техникой орнаментации – вышивкой. 

Для верхней холщовой одежды и сарафанов применялся окрашенный однотонный холст преимущественно синего и черного цветов. В конце XIX – начале XX в., особенно с распространением фабричных красителей, популярными становятся клетчатые и полосатые пестрядинные ткани – престодъ. 

Чаще всего из пестрядей в мелкую клетку готовили мужские и женские рубахи, передники, верхнекамские и косинские коми-пермяки из пестряди шили и сарафаны пестрядники. В каждой местности при этом могли складываться и свои приоритеты в выборе расцветки и характера тканей для изготовления того или иного вида одежды. 

В деревне Кукушка Кочевского района, например, трехцветная пестрядь шла на изготовление будничной одежды, а двуцветная считалась праздничной, при этом клетчатая красно-белая пестрядь шла на изготовление свадебных рубах. Во многих коми-пермяцких селах работали мастера-синильщики, которые синили холст и набивали на нем узоры, узорные набивные ткани печатной дора шли на праздничные сарафаны дубассэз.

Набойный холст на праздничный дубас определялся не только тонкостью холста, но и количеством досок, используемых для нанесения узора, как правило, каждой доской наносили и разные краски.

В селе Архангельское Юсьвинского района и окрестных деревнях наиболее дорогим считался набойный холст из тонкого льна с узором в две или три доски, против обычного печатного дубаса с набойкой в одну доску. Кроме холщовых тканей для зимней и демисезонной одежды использовались также полусукно и сукно домашнего производства, шкуры и кожи домашних и пушных животных, покупные ткани.

Основой женского костюма была рубаха йорнос, дором, состоящая из верхней, более нарядной части и нижней, уходившей под сарафан, выполненной из небеленого грубого холста. Нередко верхняя часть рубахи выполнялась из покупного материала, преимущественно ситца или сатина.

Наиболее ранними следует считать рубахи туникообразного покроя, выполненные из цельной полосы холста, перегнутой пополам. На месте сгиба вырезался ворот, сбоку к центральному полотнищу пришивались рукава и боковые клинья. В начале XX в. туникообразные проходные рубахи еще сохранялись в некоторых традициях в погребальной одежде. 

Наибольшее распространение в XIX в. получили рубахи с плечевыми вставками – поликами, у таких рубах богато орнаментировались браным ткачеством рукава. Позднее, на рубеже XIX и XX вв., рубаха с поликами сменяется у южных и кочевских коми-пермяков рубахой на кокетке. Только у лупьинских и косинско-камских коми-пермяков рубаха на кокетке не получила широкого распространения. Кокетка в поздних рубахах орнаментировалась вышивкой, при этом у иньвенских коми-пермяков наиболее популярной оставалась в праздничном костюме белая рубаха, а у кочевских – цветная, пестрядинная или из покупного красного сатина.

Рубаха носилась в комплексе с сарафаном сарапан, дубас, сушин, такая комплектность сближает костюм коми-пермяков с сарафанным костюмным комплексом русских Европейского Севера. Исследователи отмечают, что этот вид одежды был воспринят коми-пермяками у соседнего русского населения. На протяжении XIX – XX вв. происходила определенная эволюция этого предмета одежды. Наиболее старым следует считать косоклинный сарафан, на смену которому приходит сарафан круглый, сшитый из прямых полотнищ, при этом известны и переходные его варианты, когда прямые полотнища сочетались с клиньями. 

Позднее в Кочевском районе на смену сарафану с грудкой приходит сарафан-юбка на лямках. Изменяются и материалы, используемые для шитья сарафанов, – на смену домотканому однотонному или клетчатому холсту приходят набивные сарафаны, а затем и сарафаны из покупных тканей. Широкое распространение набойных, печатных дубасов явилось определяющим в том, что такой сарафан в комплексе с орнаментированной рубахой стал своеобразным символом коми-пермяков, "эталоном" коми-пермяцкого костюма.

Поверх сарафана надевали передники запоны, преимущественно белые с браным узором или вышивкой или пестрядинные. Запоны были двух видов – без грудки, которые завязывались на поясе, и с небольшой грудкой.

Необходимым элементом женского костюма был и пояс. Исследователь коми-пермяцкой этнографии Н.А. Рогов указывал на такую особенность в его ношении: "По всякому верхнему платью пермячка стягивается пояском, называемым покромкой, завязывая узел назади или на правом боку". У всех групп коми-пермяков использовались тканые покромки с геометрическим монохромным или полихромным узором.

Сложными и разнообразными были женские головные уборы коми-пермячек. При этом именно головные уборы часто отличали одежду одной этнографической группы коми-пермяков от другой. В основных чертах головные уборы коми-пермяков были схожи с теми, которые носило и соседнее русское население. 

Южные коми-пермяки носили самшуру, шамшуру. Однако коми-пермяцкие самшуры отличались от русских круглых шамшур трапециевидным верхом. Самшуры шились чаще всего из домашнего холста и простегивались льняной куделей, а лицевая часть самшуры была из красного ситца или сатина. Верхняя твердая часть головных уборов богато орнаментировалась вышивкой нитками или бисером. Несколько иной вид шамшуры бытовал у верхнекамских

коми-пермяков. Шамшуру носили с платком, при этом было известно два варианта подвязывания платка: в первом случае он полностью закрывал головной убор, во втором – платок укладывался в виде ленты и повязывался так, что твердая орнаментированная часть головного убора оставалась открытой. У северных и язьвинских коми-пермяков бытовал иной вариант головного убора – однорогие кокошники. Твердое очелье таких кокошников богато орнаментировалось вышивкой бисером, перламутром, жемчугом. У язьвинских пермяков кокошник молодухи дополнялся бисерными принизками, прикрепляемыми к очелью. Носился кокошник так, что твердое очелье нависало надо лбом. Поверх кокошника в прошлом носили древний полотенцеобразный головной убор, который чаще всего в коми-пермяцких деревнях называют платом, браным платом. Плат ткали на ткацком стане с браным узором, который покрывал весь головной убор. Позднее на смену плату пришли домотканые или покупные квадратные платки, которые также дополняли головной убор.
В селе Большая Коча Кочевского района рассказывают о четырех способах подвязывания платка на кокошник. У северных коми-пермяков только жители села Коса не носили кокошника, их головным убором была шамшура, но иного вида, чем у южных: твердое основание было квадратной формы, а боковые полотнища были не мягкие, а простеганные, отчего при ношении такой головной убор казался высоким.
На смену древним головным уборам на рубеже XIX–XX вв. приходят головные уборы в виде мягкой шапочки моршень, они распространяются как у северных, так и у южных коми-пермяков. Еще и сегодня эти головные уборы носит старшее поколение в некоторых деревнях. У коми-пермяков Купросской волости, проживающих в близости от Майкорского и Пожвинского заводов, получили распространение вязаные кружевные черные косынки, характерные для костюма заводского населения Прикамья. Головные уборы были приспособлены и к традиционной женской прическе. Во время свадьбы невесте заплетали волосы по-бабьи в две косы и укладывали в некоторых деревнях вокруг головы надо лбом, а в других – укладывали и переплетали косоплеткой на затылке. Меньшим разнообразием отличались девичьи головные уборы: среди коми-пермяков были известны налобные девичьи повязки, головные ленты.
Мужской костюм коми-пермяка состоял из рубахи йорнос и штанов вешьян, гат. Рубахи имели туникообразный покрой и выполнялись либо из белого холста с браным ткачеством по запястьям рукавов, подолу, вороту, либо из клетчатой пестряди. Позднее, с начала XX в., мужские рубахи стали шить и из покупных тканей, орнаментируя их разноцветной вышивкой. Штаны шились из белого или цветного однотонного холста или полосатой пестряди. Мужской пояс йы, которым подпоясывалась рубаха, отличался от женского меньшей шириной. Широкими кушаками чаще всего подпоясывались поверх запона или верхней одежды.

Наиболее распространенными мужскими головными уборами были валяные шляпы и колпаки, а также "русские шапки" с матерчатым верхом и меховым околышем, с овчинной внутренней частью. Рабочей мужской одеждой во всех районах оставался запои с рукавами. В то же время у северных коми-пермяков мужской глухой запон с рукавами был принадлежностью не только рабочего, но и праздничного костюма, праздничный запон выполнялся из белого холста с браным ткачеством.

Самой распространенной мужской и женской обувью были лапти нинкоммез. Лапти заплетали из лыка или ивовой коры, а потом подковыривали берестой. Неподковырянные лапти у южных коми-пермяков служили смертной обувью. Чаще всего лапти опушняли – по краю пришивали холщовую или суконную ткань – опуши, в которые вставляли шерстяные пояски. В юсьвинских деревнях рассказывали, что красные шерстяные пояски воннез были непременным атрибутом праздничного женского костюма. В будни чаще всего носили черные или белые оборы. Черные оборы имели и мужские лапти. 

Лапти в холодное время носились и мужчинами, и женщинами с вязаными шерстяными чулками с высокими узорными погалешками. Поверх чулок ноги обматывали суконными онучами скутами. В летнее время использовали холщовые онучи немыт и холщовые погалешки. В северных районах распространенной обувью были также и кожаные коты.
Праздничной мужской обувью у зажиточной части коми-пермяков уже в середине XIX в. становились сапоги.
Верхняя одежда не имела существенных различий на мужскую и женскую. Демисезонной одеждой считались холщовые кафтаны шабур, кафтан, преимущественно синего цвета, а также суконные или полусуконные кафтаны пониток, сукман, дукос, гуня, зипун. Верхняя одежда имела два вида покроя: либо с отрезной талией и подолом, уложенным в боры по талии, либо расклиненные. Демисезонная одежда иногда простегивалась куделей. Зимней одеждой была шуба пась. Отправляясь в дорогу, поверх надевали овчинные тулупы или суконные зипуны.

Несмотря на единство основных элементов, традиционный костюм некоторых групп коми-пермяков имел в конце XIX – первой половине XX в. характерные особенности. Костюм лупьинских коми-пермяков отличался не только сохранением некоторых архаичных вариантов одежды, как, например, праздничного мужского запона, комплекса охотничьей одежды, но и испытал влияние со стороны соседнего коми-зырянского населения. До настоящего времени информаторы способны отличить костюмы, сшитые "по-зырянски", с не характерным для обычных костюмов орнаментальным приемом и особенностями кроя. Костюм косинско-камских коми-пермяков отличали богато орнаментированная по рукавам браным ткачеством поликовая рубаха и сарафан из набойной ткани или пестряди. 

Специфический вариант костюма сложился у кочевских коми-пермяков. Если в конце XIX в. костюм кочевских коми-пермяков имел много общего с другими группами северных коми-пермяков, то в начале XX в. он значительно трансформируется. Складывается новый костюмный вариант, в котором поликовал рубаха сменяется рубахой на кокетке, а круглый сарафан – сарафаном-юбкой на лямках, без грудки. Под воздействием городского быта в начале XX в. практически повсеместно костюмный вариант рубаха – сарафан вытесняется "парочкой" (вариантом кофта – юбка).

Эволюция коми-пермяцкого костюма происходила в русле общей тенденции. Однако удаленность от городских центров, слабая ориентация на фабричные ткани, консервативность мировоззрения привели к тому, что "парочка" практически не получила распространения в этом районе. А эволюция костюма в результате действия этих же факторов пошла по достаточно своеобразному пути. В итоге, у кочевских коми-пермяков сформировался самобытный переходный вариант, включающий сарафан-юбку на лямках.
Широкое распространение фабричных тканей позднее привело к тому, что костюм стал изготавливаться преимущественно из них, предпочтение при этом отдавалось красному сатину. Рубаха начинает богато орнаментироваться полихромной вышивкой. Именно такой вариант костюма сегодня можно наблюдать у фольклорного ансамбля из д. Кукушка Кочевского района.

Традиционный костюм южных коми-пермяков более однороден, в начале XX в. праздничный комплект включал дубас из набойного холста, белый с вышивкой запон и белую с вышивкой рубаху. Костюм нижнеиньвенских и оньковских коми-пермяков при этом испытал большее влияние со стороны "городской моды" (сказалось влияние соседних заводских центров), что отразилось в активном распространении "парочки" и головных уборов. Периферийные группы коми-пермяков также приобрели свою специфику в костюме. Костюмный комплекс верхнекамских коми-пермяков занимал промежуточное положение между северным и южным. Женский костюм включал рубаху и сарафан – пестрядинный пестрядник или из набойного холста печатник. Женским головным убором на Верхней Каме была шамшура. Характерными для женского костюма язьвинских пермяков были рубаха, в ранних вариантах орнаментированная браным ткачеством, сарафан, выполненный из холста с набойкой, и головной убор кокошник.

В настоящее время традиционный костюм продолжает сохраняться в быту, особенно в старообрядческой среде: у язьвинских пермяков, например, на моление по-прежнему приходят женщины в сарафанах, а мужчины – в рубахах, обязательно подпоясанных. Активно используется народный костюм и фольклорными коллективами, образцы костюма представлены также в собраниях Коми-Пермяцкого окружного, Пермского краевого музеев, Российского этнографического музея, районных музеев Коми-Пермяцкого округа.

Источник: http://culturemap.ru
--
Рис. 28. «Шамшура» пермяков Чердынского уезда Пермской губ. (По фотографиям А. Теплоухова).
 «Шамшура» пермяков Чердынского уезда Пермской губ. (По фотографиям А. Теплоухова)
---
http://www.kunstkamera.ru/kunst-catalogue/items/item-view.seam?c=PH... :
Plotnikov.V.A. Sacred procession of Komi-Permyaks. Kocha Village Early 20th C.. PermLand
------------------------
Plotnikov.V.A. Komi-Permyaks Early 20 C.. Waiting For Sacred Procession. Kocha Village PermLand
---
Plotnikov.V.A. Komi-Permyakian Women In Workaday Clothes. County Cherdyn. Early 20th C..
------
Plotnikov. V.A. Men In Workaday Clothes. Komi-Permyaks of County Cherdyn Early 20 C..
--------------
Plotnikov.V.A. Komi-Permyakian Women With Children.Early 20th C. Kocha Village PermLand
-----
Plotnikov.V.A. Komi-Permyaks At Festival. Early 20th C. Kocha Village PermLand
-----------------------------
Plotnikov.V.A. Komi-Permyakian Woman at Pottery. Early 20th C. Kocha Village PermLand
-----
Plotnikov.V.A. Komi-Permyakian Woman at Weavers Loom.Early 20th C. Kocha Village PermLand
----------

Просмотров: 9568

Ответы на эту тему форума

На фото: коми-пермяцкая свадьба, конец 19-го века — начало 20 века.

http://vk.com/kudymkar?w=wall-4221871_36985

Семья поселенцев коми-пермяков на казенных землях Юмского лесничества. 1897 г. /ГКБУ "ГАПК". Ф/ф. Оп.60н. Д.183.

Поколения Пермского края

https://www.facebook.com/generationperm/photos/a.1611284459134788.1...

Этнодизайнер Валентина Сундукова: 
«Этномода в наше время важна так же, как история и память»

Простота тканей и изящество линий - все ее работы легки и утонченны, но хранят в себе память поколений, так как сделаны на основе детально изученного богатого этнографического наследия. Женское рукоделие - вышивка, ткачество, бисероплетение, лоскутное шитье, народная кукла, а также традиционный коми костюм стали основой для творческого переосмысления и создания авторских, созвучных времени и моде, изделий с применением традиционных мотивов и технологий. Сегодня выпускница СГУ имени Питирима Сорокина, этнодизайнер Валентина Сундукова живет и работает в Санкт-Петербурге, но продолжает в своих работах искать национальную идентичность коми и других народов русского Севера. 
- Как и когда началось увлечение традиционной культурой, национальным костюмом и созданием одежды с традиционными мотивами? 
- Увлечение традиционной культурой - очевидное для меня следствие обучения по специальности «народное художественное творчество» на факультете искусств Сыктывкарского госуниверситета. Поскольку заниматься чем-то вполсилы у меня никогда не получалось - хотелось изучать традиционную культуру насколько можно более глубоко. Ведь ее источник из глубины веков, имеет тысячелетнюю историю, хранит генетическую память людей многих поколений, выраженную в материальной культуре. На третьем курсе университета я начала изучать народный костюм, продолжила исследовательскую деятельность и после окончания университета - уже на работе в отделе этнографии Национального музея республики Коми. Тогда - в 2009-2011 годах я создала первые коллекции аксессуаров и одежды. 
В творчестве я всегда определяла два направления деятельности: реконструкцию на основе изученного этнографического наследия, то есть реплику источников, насколько это позволяют существующие ныне материалы. Для меня такая работа - это постижение законов художественной гармонии и вдохновение для второго направления - этномоды, то есть переосмысления народного костюма в конструкции и декоре, создание авторских изделий с применением традиционных мотивов и технологий. 
- Что такое «Этноморфозы»? Это твой личный проект? Когда он появился? 
- Это авторский проект. Под названием «Этноморфозы» я подразумеваю «прорастание» этнографической рукотворной традиции в предметы повседневности. Родилось название во время работы в музее, я предлагала его для молодежной выставки с тематикой этномоды. В 2013 году под этим названием я представила свои работы в виртуальном пространстве, и с того момента веду группу как портфолио. 
- Сейчас ты живешь в Петербурге и совместила увлечение с работой: шьешь одежду из льна и объединяешь традиционные ремесла в своем творчестве. Насколько это востребовано сейчас и больше ли возможностей для этого в большом городе? 
- Главным движущим фактором переезда являлось желание обучения и развития. На данный момент для меня в приоритете концентрация на качестве продукта, совершенствование в конструировании и моделировании, технологичности изделий, нарабатывание базы лекал. Желание из своего воображения - «какой вещь должна быть» - переносить ее в реальность, делать то, что мне действительно нравится и соответствует установленной мне для самой себя планке. 
- Расскажи немного о техниках, в которых ты работаешь. 
- Я изучаю и применяю в работе разные виды ремесла, которые связаны прежде всего с женским рукоделием и присутствуют в народном костюме: вышивка, ткачество, бисероплетение, лоскутное шитье, а также народная кукла. Поиск способа декоративного оформления ткани, соответствующего темпу современной жизни, привел меня к применению техники набойки на ткани. Также складывалось и исторически: этот вид искусства пришел на смену трудоемким и затратным по времени видам ремеслам. Нынешнему его распространению способствует доступность техники, как в профессиональной, так и в любительской работе – и совсем маленькие дети с удовольствием печатают, получая массу удовольствия от процесса. 
- А как именно происходит набойка? 
- Ручная печать выполняется деревянными штампами. Я подготавливаю эскизы, перерабатываю в графический вариант традиционные мотивы или делаю собственные, с которыми хочу работать. Затем отправляю их резчику, мастеру в Индии, который применяет специальные технологии обработки дерева и резьбы, выработанные веками и являющие пример непрерывной традиции. Поскольку мастера работают только с большим количеством единиц штампов под заказ - то, что сверх моих потребностей, я предлагаю на реализацию в группе. Также я провожу мастер-классы по обучению этой технике. Работаю индивидуально с каждым участником в небольших группах. При этом мне важно погружение присутствующих в атмосферу творчества, вовлечение в поиск, передача опыта, ощущение их сопричастности необычной профессиональной сфере. 
- Ты работаешь на заказ? Много ли у тебя заказчиков и что пользуется большей популярностью? 
- Считаю, что меня находят люди, которым близка философия и эстетика моего творчества. Приобретают готовые изделия и обращаются с заказами те, кто ценит историю и традицию, нередко сами занимаются ремеслом, а также сторонники экологического сознания и здорового образа жизни, которых привлекают применяемые натуральные материалы и простота кроя. Это всегда интересное общение, которое во многом ориентирует, двигает, побуждает. 
- Твои заказчики - это люди экологического сознания и здорового образа жизни. А сама поддерживаешь такой стиль жизни? 
- Да, мне очень важна гармония человека и природы, это один из посылов, который я пытаюсь транслировать в своем творчестве. Исходит это из стремления бережно относиться к предметам, ресурсам, материалам. От внешних проявлений – до отношений с людьми, способа мышления, экологии сознания. Возвращение в общество ценности ручной работы как раз и есть противоположность бездумному одноразовому потреблению, усталость от масс-маркета. И те предметы которые меня вдохновляют – они также создавались на века, передавались из поколения в поколение, отражают представления тех, кто жил раньше, об окружающем мире. А тогда жизнедеятельность человека, обряды, календарь были единым целым с природными циклами. 
- Что чаще всего у тебя заказывают: одежду - платья, сарафаны или аксессуары - сумки, платки? 
- На первом месте по заказам на данный момент платья. И я ориентируюсь в создании коллекций на этот вид одежды – приятно делать мир чуточку женственнее. 
- Часто ли используешь в работе коми мотивы? 
- Есть определенные темы и сочетания, к которым я время от времени обращаюсь в своем творчестве. Поиск имиджа национальной идентичности – коми, русского – одна из них. В своей дипломной работе в университете я создавала коллекцию аксессуаров по мотивам пермского звериного стиля, ее я выполняла с применением техники аппликации и золотого шитья. Она вызвала определенный интерес, участвовала во многих выставках и фестивалях. Сейчас же, когда есть серия штампов в этой стилистике, я думаю продолжать работу с ручными принтами в той тенденции, которая мне интересна - вещей для повседневной жизни, простых и функциональных, созвучных времени и моде. Хорошо, если на основе этих изделий со временем появится возможность их тиражировать и делать небольшое производство. 
- Зачем нужна этномода сегодня? Насколько важно хранить традиции народу? 
- К наследию прошлого дизайнеры обращаются постоянно. От домов моды – этой весной Valentino перенесли на современные силуэты и формы традиционные вышивки вологодских полотенец и рубах - до небольших мастерских-производителей одежды с этническими элементами. Еще пару лет назад их не было в таком количестве, но сейчас все больше появляется новых имен и названий. Кто-то занимался этим всегда, независимо от трендов, кто-то подхватывает волну интереса к России в 2013-2015 годах. При этом важно – если говорить о моде – уйти от прямого копирования и аутентичности, перегруженности. 
Думаю, что этномода нужна настолько же, насколько нужны история и память - это их визуальное воплощение. Мы же большую часть своей жизни проводим в одежде, и любая одежда несет определенную информацию окружающим. Нам выбирать, какой смысл закладывать в нее в тот или иной момент времени. В определенных ситуациях или ежедневно посредством одежды определять себя как часть отдельного народа, носителя определенных культурных ценностей и духовного богатства. Этномода выступает инструментом, способом сохранения и адаптации традиции в современной жизни, связующим звеном прошлого и настоящего.
https://www.bnkomi.ru/data/interview/44978/

https://www.facebook.com/groups/gort59/permalink/901887799944557/

Пермячка за ткацким станком. Пермяк.


Коллекция МАЭ РАН: № 1501-4
ID изображения: 3589184
22%
Учетный номер:
№ 1501-4
Название:
Пермячка за ткацким станком
Этническая принадлежность:
пермяк
Время съемки:
Начало XX века
Место съемки:
Пермская обл., Коми-Пермяцкий округ, Коча д. (Туменская губ., Чердынский уезд)
Автор:
Плотников Владимир Александрович
Собиратель:
Плотников Владимир Александрович, художник
Тематическая принадлежность:
Быт, костюм, по половозрастному признаку, женский
Жанр:
Портрет, индивидуальный, женски

https://vk.com/club103658094?w=wall-103658094_771%2Fall

RSS

Пусъёс

© 2020   Created by Ortem.   При поддержке

Эмблемы  |  Сообщить о проблеме  |  Условия использования